Garasjenivåutjevningsmetoder
Heldigvis må garasjen være nummer én av alle etasjene i eller rundt huset ditt der nivået betyr minst. Den klassiske testen for hvor mye du tåler innergulv som er utenfor nivå, er om et egg vil rulle av kjøkkenbenken. Dette gjelder neppe den tøffe og tumble atmosfæren i garasjen. Så lenge du kan få bilen inn og den holder seg på plass, er du gylden. Selv nivåkritiske tjenester som varmtvannsbereder og vaskemaskin / tørketrommel kan utjevnes individuelt.
Imidlertid kan et garasjegulv uten kilter kreve utjevning når to kritiske scenarier skjer. For det første kan gulvet være så ujevnt at garasjegulvet ikke møter dørens nederste kant. Andre og langt mer kritiske er når garasjegulvet har begynt å vippe bakover, mot huset. Vann fra oppkjørselen, ofte forsterket av overfylte takrenner og nedløp, begynner å strømme mot selve huset.
Påfør utjevningsmasse på visse steder
Nivelleringsmasse er det klassiske og det enkleste å fikse et gulv som er ujevnt. For noen innvendige gulv er det faktisk bare å helle nivelleringsmasse ut og la den finne sitt eget nivå. For garasjer er det litt mindre enkelt.
Noen forbedringsveiledninger fortaler for trowling på en betongplastmasse over hele gulvet som skråner ned mot dørene. Selv om det teknisk sett er en god ide og kanskje en levedyktig idé for profesjonelle murere, kan det være vanskelig for nybegynnere å oppnå slike resultater som et par centimeter gevinst over 20 meter.
Bruk heller utjevningsmasse som en spot-fix hvis du kanskje har en seksjon som har sprukket av og nå skråner ned. Dips og sags er også gode kandidater for betongutjevningsmasse, da de er ganske lokaliserte.
Alle områder som vil motta utjevningsmasse, må være grundig rene for at dette sementproduktet skal feste seg ordentlig. Siden motorolje kan være vanskelig og til og med umulig å rengjøre fra betong, kan det være nødvendig å slipe betongen.
Platejekk med oppslemming
Platejekking er en metode som kan korrigere helningen på et helt betongplategulv. Du kan ikke gjøre dette selv, og det er dyrt. Men det er fortsatt billigere enn å rive og bygge om garasjen din. Den bruker den eksisterende betongplaten din, med bare mindre berøringer som kreves hvis innsatsen for oppdekking av plater lykkes.
Også kalt mudjacking eller betongheving, bores en matrise med hull, hver omtrent 3 inches i diameter, inn i betongen. Deretter injiseres en oppslemming av sand, grus, aske og vann i hullene. Teknikere injiserer ikke slurry tilfeldig. Ved test og intuisjon må de sørge for at platen støttes på alle områder. Hvis ett område får for mye trykk, kan det knekke platen ved å tvinge den for mye oppover. Hvis ett område får for lite oppslemming, blir det ikke støttet og kan til slutt knekke og knekke.
Det tar omtrent en dag for oppslemmingen å herde til den endelige styrken på ca. 2400 psi (dette kan imidlertid reguleres av teknikerne ved å tilsette forskjellige proporsjoner kalk eller sand). Platejekking med oppslemming vil være langt billigere enn polyuretanbasert jekking, på grunn av lavere kostnader for kildeproduktet og fordi det er en veletablert metode med mange selskaper som tilbyr tjenesten.
Platejekk med polyuretanskum
Skuminjeksjoner er lik slurryinjeksjonene, men anses som mer effektive fordi teknikere bedre kan forutsi utvidelsen av polyuretanskummet. Slaminnsprøytningene krever større injeksjonshull, pluss at mer produkt må injiseres under platen.
Derimot krever skumplatejekking hull som er litt over 1,30 cm i diameter. Etter at slangen er satt inn i hullet, injiseres skummet og en beregnet tid går, mens skummet utvides til maksimal størrelse. Etter at injeksjonene er gjort, dekkes hullene med lappesement.
Skumproduktet er også mye lettere enn gjørme. Cirka 1 kg polyuretan tilsvarer 45 kg oppslemming. En grunn til å ha et lettere basisprodukt ville være å unngå å overbelaste jorden med enda mer vekt. På grunn av dette brukes den ofte i vektfølsomme områder som nær broer.
Poly-basert platejekk vil koste omtrent fire ganger mer enn slurrybasert jekke, hovedsakelig på grunn av kostnadene for kildeproduktet.
